Het merendeel van de transducers voor een dieptemeter moet door de huid heen worden aangebracht. De transducer moet bij voorkeur vertikaal gemonteerd worden, d.w.z. in een redelijk horizontaal deel van het onderwaterschip. Het probleem is dat dit bij een Marieholm eigenlijk niet te vinden is. Soms wordt dit opgelost door een kort stukje buis ergens vertikaal in het onderwaterschip te lijmen en daar de transducer in te monteren. Eenvoudiger is het om een zg. plaktransducer te gebruiken die aan de binnenkant op de huid wordt gelijmd. Goede ervaringen zijn er met de plaktransducer van Navman.
Verwijderen oude log-gever en afdichten van de doorvoer
Je kunt de oude gever eenvoudig demonteren. Vervolgens schraap je het polyester rondom het gat grof weg. Niet te voorzichtig, om een goede aanhechting bevorderen mogen er wat glasvezels uitsteken. Schuur aan de binnenzijde de afwerklaag weg en ruw een stukje om het gat op. Goed ontvetten. Breng aan de buitenzijde een stukje plastic aan over het gat en tape dat vast. Maak de epoxyhars aan en smeer de hechtvlakken in. Vul het gat met op maat geknipte stukjes glasmat en epoxy, Lamineer een paar glasmatjes ruim over het gat. Voorkom luchtinsluitingen. Laten drogen. Verwijder het plastic en werk het gat af al schurend en met polyester plamuur.
Nieuwe gever monteren
Zoek een plek uit waar je later nog makkelijk bij kunt. Met name bij het log, dat wel eens wil vastlopen wegens wier of mosseltjes. Het is handig als je daar een pijp omheen kunt bouwen die tot boven de waterlijn loopt zodat je de gever kunt verwijderen zonder dat je boot meteen volloopt. Maar next best is een dummy-plug die je er razendsnel instopt en vaak bijgeleverd wordt.
Als je de goede plek hebt boor je een klein gaatje van binnen naar buiten. Met een goede grote gatenboor (Bosch heeft tegenwoordig een setje dat veel beter is dan de traditionele 7-in-1 gatenboor en niet duur is) boor je dan rustig (weinig toeren vooral !) van buiten naar binnen tot je bijna door bent. Dan van binnenuit het laatste stukje om een gat zonder rafels te krijgen. Binnen eventuele oneffenheden wegslijpen, zodat je de contramoer goed dragend kunt aandraaien. Buiten de antifouling wegpoetsen/schuren. De huid opruwen is niet persé nodig. Wel goed ontvetten. Kitrand opzetten. Geverhuls inbrengen en licht aandrukken. Contramoer niet teveel aandraaien. Overtollige kit wegvegen. Een etmaal uitharden en daarna pas de contramoer goed strak aandraaien.
Monteren gever dieptemeter
Voor de dieptemeter is een verticale montage een must. Anders heb je onder de verkeerde helling al gauw geen signaal meer. Het is een optie om de dieptemeter aan de binnenzijde van de romp te bevestigen, dus zonder gat door de romp. Je lamineert dan een koker op de binnenzijde van de romp en vult deze met wat minerale olie waar je de diepemeter weer inzet. De dieptemeter meet nu door de olie en het polyester de diepte onder de boot. Belangrijk is dat er geen luchtbellen tussen de dieptemeter en de romp komen.
Ga je toch over tot buitenmontage, voer dan eerst de kabel die aan de gever zit zoveel mogelijk door het gat de boot in voordat je de kitrand opzet. Dat voorkomt geklieder. Het is verstandig de dieptemeter zo ver mogelijk naar voren te plaatsen om geen last te hebben van reflecties van de kiel.
Ervaringen van anderen
“In mijn M26 zit de zender voor de dieptemeter zo’n 30 cm vóór het hoofdschot tegen het schotje van de “garderobekast” in een met olie gevuld kokertje dat op de huid is gekit. Dat werkt goed. De huid, die boven water zo’n millimeter of 7 is, wordt onder de waterlijn wel wat dikker (dat kan je zelf zien aan de randen van de extra matjes glasweefsel), maar de trillingen van de zender komen er dus nog doorheen. Zowel mijn ouderwetse roterende met een neonlichtje, als mijn nieuwe met een grafische display waarop ook de visjes en de waterplanten te zien zijn, geven een prima aflezing.
Theoretisch heb je bij montage door de huid heen een betere echo. Alleen, vindt maar eens een plek waar dat kan zonder een erg grote uitstulping te moeten maken. En van binnenuit gaat het dus ook”.
“Wij hebben het gat in de romp waar de oude log gever zat met een ronde vijl voorzichtig wat groter gemaakt. De nieuwe gever met het pijltje naar voren erin geplaatst met zwarte sikaflex. De belangrijkste tip hierbij is dat je de wartel niet zo strak moet aandraaien dat je alle kit ertussen uit perst. Gewoon met de hand vastdraaien en na 24 uur pas echt goed vastdraaien. Ook de overtollige kit aan de buitenkant pas later wegsnijden”.
“De dieptemeter hebben we in de punt recht in een schuin afgesneden spafles gezet en deze vervolgens vol gegoten met epoxy hars. De fles hebben we met schilderstape rondom dicht gemaakt zodat de hars er niet onderuit zou lopen. De spafles kan je achteraf eventueel verwijderen, wij hebben hem laten staan. De twee nieuwe geverdraden heb ik tijdelijk aan de oude geverdraden vastgemaakt en vervolgens door de lengte van de boot getrokken.
Het gat van ons oude log in het kajuitschot was te groot voor het nieuwe display, dus daar heb ik een rond stuk hout met een nieuw rond gat in gezet. Daaroverheen een vierkant wit geschilderd hardhouten afdekplaatje geplakt. We hebben het oude sumlog dus niet laten zitten”.
“Ik heb dit zelfde kunstje een beetje anders gedaan. De tip betreffende de schuin afgesneden fles heb ik ter harte genomen (en eveneens heb ik de fles laten zitten). In plaats van epoxy heb ik gekozen voor kit als “vulmiddel”, aangezien het een minder definitieve hechting geeft: De gever laat zich desgewenst weer lossnijden. Nadeel van kit is echter, dat het niet lekker vloeit: Het is lastig om luchtbellen te voorkomen”.
“Door eerst de kleine hoeken te vullen met kit en cirkelgewijs de bodem van een laag kit te voorzien ontstond een luchtbelvrije bodem van kit. Daarna heb ik de kitmond – op enkele plaatsen – in die kit gestoken. Door de kit hier rechtstreeks in te spuiten welt de kit op als het ware en ontstond een netjes badje van kit”.
Helaas was de bovenzijde niet vlak. Ik heb de gever op/in de kit geduwd en er weer uitgetrokken. Hierdoor werd de kit omhoog getrokken en ontstond een soort puntige vorm in de kit, waarbij het midden het verst omhoog werd getrokken. Door de kitresten van de gever af te vegen en deze opnieuw in de kit te duwen, werd de lucht zijwaarts weggeduwd. Het bleek niet nodig de gever nog te ondersteunen: Hij bleef keurig rechtop staan in de nog natte kit (wel voor alle zekerheid enkele malen gecontroleerd).
Na 1 seizoen is een nieuwe conclusie op zijn plaats: De gever op veel kit plakken werkt prima… voor 1 seizoen. Tegen het einde van het seizoen raakte de dieptemeter vaak zonder “data”. Bij demontage bleek de kit recht onder de gever niet gedroogd. De kit droogt nu eenmaal van buiten naar binnen, totdat de kit aan de buitenzijde niets meer doorlaat” (Anthony de Bont).
“Van “de IJssel” heb je nu epoxykitten in kit spuiten met zelfmengende spuitmonden, het is vast niet de goedkoopste oplossing maar misschien wel een eenvoudige. Kijk op www.de-ijssel-coatings.nl/z/213.htm#b voor hun producten, ik ben erg tevreden over IJssel producten. Wel een actief koolstofmasker op als je met dit spulletje aan de gang gaat” (Wouter).
“Inmiddels heb ik in meerdere boten een dieptemeter geplaatst. Via een standaardmethode. Een stuk pvc pijp van de bouwmarkt of loodgieter iets groter dan de diameter van de gever. Daarop een standaard blinde dop. In de blinde dop kan een gat geboord worden waarin de gever gemonteerd wordt. De pvc pijp schuin of rond afzagen zodat de ronding van de romp wordt gevolgd. Met een epoxyfilet (randje epoxy als bij een kitnaad) of glasmat met polyester de pvc pijp op de romp lijmen. Scheut motorolie erin zoveel dat de gever ook onder helling met de onderzijde in de olie staat en klaar is de opnemer. De dop niet aan de pvc pijp lijmen!! Dan kan je altijd goed bij de gever” (Wouter Koelewijn).
Het merendeel van de transducers voor een dieptemeter moet door de huid heen worden aangebracht. De transducer moet bij voorkeur vertikaal gemonteerd worden, d.w.z. in een redelijk horizontaal deel van het onderwaterschip. Het probleem is dat dit bij een Marieholm eigenlijk niet te vinden is. Soms wordt dit opgelost door een kort stukje buis ergens vertikaal in het onderwaterschip te lijmen en daar de transducer in te monteren. Eenvoudiger is het om een zg. plaktransducer te gebruiken die aan de binnenkant op de huid wordt gelijmd. Goede ervaringen zijn er met de plaktransducer van Navman.
Verwijderen oude log-gever en afdichten van de doorvoer
Je kunt de oude gever eenvoudig demonteren. Vervolgens schraap je het polyester rondom het gat grof weg. Niet te voorzichtig, om een goede aanhechting bevorderen mogen er wat glasvezels uitsteken. Schuur aan de binnenzijde de afwerklaag weg en ruw een stukje om het gat op. Goed ontvetten. Breng aan de buitenzijde een stukje plastic aan over het gat en tape dat vast. Maak de epoxyhars aan en smeer de hechtvlakken in. Vul het gat met op maat geknipte stukjes glasmat en epoxy, Lamineer een paar glasmatjes ruim over het gat. Voorkom luchtinsluitingen. Laten drogen. Verwijder het plastic en werk het gat af al schurend en met polyester plamuur.
Nieuwe gever monteren
Zoek een plek uit waar je later nog makkelijk bij kunt. Met name bij het log, dat wel eens wil vastlopen wegens wier of mosseltjes. Het is handig als je daar een pijp omheen kunt bouwen die tot boven de waterlijn loopt zodat je de gever kunt verwijderen zonder dat je boot meteen volloopt. Maar next best is een dummy-plug die je er razendsnel instopt en vaak bijgeleverd wordt.
Als je de goede plek hebt boor je een klein gaatje van binnen naar buiten. Met een goede grote gatenboor (Bosch heeft tegenwoordig een setje dat veel beter is dan de traditionele 7-in-1 gatenboor en niet duur is) boor je dan rustig (weinig toeren vooral !) van buiten naar binnen tot je bijna door bent. Dan van binnenuit het laatste stukje om een gat zonder rafels te krijgen. Binnen eventuele oneffenheden wegslijpen, zodat je de contramoer goed dragend kunt aandraaien. Buiten de antifouling wegpoetsen/schuren. De huid opruwen is niet persé nodig. Wel goed ontvetten. Kitrand opzetten. Geverhuls inbrengen en licht aandrukken. Contramoer niet teveel aandraaien. Overtollige kit wegvegen. Een etmaal uitharden en daarna pas de contramoer goed strak aandraaien.
Monteren gever dieptemeter
Voor de dieptemeter is een verticale montage een must. Anders heb je onder de verkeerde helling al gauw geen signaal meer. Het is een optie om de dieptemeter aan de binnenzijde van de romp te bevestigen, dus zonder gat door de romp. Je lamineert dan een koker op de binnenzijde van de romp en vult deze met wat minerale olie waar je de diepemeter weer inzet. De dieptemeter meet nu door de olie en het polyester de diepte onder de boot. Belangrijk is dat er geen luchtbellen tussen de dieptemeter en de romp komen.
Ga je toch over tot buitenmontage, voer dan eerst de kabel die aan de gever zit zoveel mogelijk door het gat de boot in voordat je de kitrand opzet. Dat voorkomt geklieder. Het is verstandig de dieptemeter zo ver mogelijk naar voren te plaatsen om geen last te hebben van reflecties van de kiel.
Ervaringen van anderen
“In mijn M26 zit de zender voor de dieptemeter zo’n 30 cm vóór het hoofdschot tegen het schotje van de “garderobekast” in een met olie gevuld kokertje dat op de huid is gekit. Dat werkt goed. De huid, die boven water zo’n millimeter of 7 is, wordt onder de waterlijn wel wat dikker (dat kan je zelf zien aan de randen van de extra matjes glasweefsel), maar de trillingen van de zender komen er dus nog doorheen. Zowel mijn ouderwetse roterende met een neonlichtje, als mijn nieuwe met een grafische display waarop ook de visjes en de waterplanten te zien zijn, geven een prima aflezing.
Theoretisch heb je bij montage door de huid heen een betere echo. Alleen, vindt maar eens een plek waar dat kan zonder een erg grote uitstulping te moeten maken. En van binnenuit gaat het dus ook”.
“Wij hebben het gat in de romp waar de oude log gever zat met een ronde vijl voorzichtig wat groter gemaakt. De nieuwe gever met het pijltje naar voren erin geplaatst met zwarte sikaflex. De belangrijkste tip hierbij is dat je de wartel niet zo strak moet aandraaien dat je alle kit ertussen uit perst. Gewoon met de hand vastdraaien en na 24 uur pas echt goed vastdraaien. Ook de overtollige kit aan de buitenkant pas later wegsnijden”.
“De dieptemeter hebben we in de punt recht in een schuin afgesneden spafles gezet en deze vervolgens vol gegoten met epoxy hars. De fles hebben we met schilderstape rondom dicht gemaakt zodat de hars er niet onderuit zou lopen. De spafles kan je achteraf eventueel verwijderen, wij hebben hem laten staan. De twee nieuwe geverdraden heb ik tijdelijk aan de oude geverdraden vastgemaakt en vervolgens door de lengte van de boot getrokken.
Het gat van ons oude log in het kajuitschot was te groot voor het nieuwe display, dus daar heb ik een rond stuk hout met een nieuw rond gat in gezet. Daaroverheen een vierkant wit geschilderd hardhouten afdekplaatje geplakt. We hebben het oude sumlog dus niet laten zitten”.
“Ik heb dit zelfde kunstje een beetje anders gedaan. De tip betreffende de schuin afgesneden fles heb ik ter harte genomen (en eveneens heb ik de fles laten zitten). In plaats van epoxy heb ik gekozen voor kit als “vulmiddel”, aangezien het een minder definitieve hechting geeft: De gever laat zich desgewenst weer lossnijden. Nadeel van kit is echter, dat het niet lekker vloeit: Het is lastig om luchtbellen te voorkomen”.
“Door eerst de kleine hoeken te vullen met kit en cirkelgewijs de bodem van een laag kit te voorzien ontstond een luchtbelvrije bodem van kit. Daarna heb ik de kitmond – op enkele plaatsen – in die kit gestoken. Door de kit hier rechtstreeks in te spuiten welt de kit op als het ware en ontstond een netjes badje van kit”.
Helaas was de bovenzijde niet vlak. Ik heb de gever op/in de kit geduwd en er weer uitgetrokken. Hierdoor werd de kit omhoog getrokken en ontstond een soort puntige vorm in de kit, waarbij het midden het verst omhoog werd getrokken. Door de kitresten van de gever af te vegen en deze opnieuw in de kit te duwen, werd de lucht zijwaarts weggeduwd. Het bleek niet nodig de gever nog te ondersteunen: Hij bleef keurig rechtop staan in de nog natte kit (wel voor alle zekerheid enkele malen gecontroleerd).
Na 1 seizoen is een nieuwe conclusie op zijn plaats: De gever op veel kit plakken werkt prima… voor 1 seizoen. Tegen het einde van het seizoen raakte de dieptemeter vaak zonder “data”. Bij demontage bleek de kit recht onder de gever niet gedroogd. De kit droogt nu eenmaal van buiten naar binnen, totdat de kit aan de buitenzijde niets meer doorlaat” (Anthony de Bont).
“Van “de IJssel” heb je nu epoxykitten in kit spuiten met zelfmengende spuitmonden, het is vast niet de goedkoopste oplossing maar misschien wel een eenvoudige. Kijk op www.de-ijssel-coatings.nl/z/213.htm#b voor hun producten, ik ben erg tevreden over IJssel producten. Wel een actief koolstofmasker op als je met dit spulletje aan de gang gaat” (Wouter).
“Inmiddels heb ik in meerdere boten een dieptemeter geplaatst. Via een standaardmethode. Een stuk pvc pijp van de bouwmarkt of loodgieter iets groter dan de diameter van de gever. Daarop een standaard blinde dop. In de blinde dop kan een gat geboord worden waarin de gever gemonteerd wordt. De pvc pijp schuin of rond afzagen zodat de ronding van de romp wordt gevolgd. Met een epoxyfilet (randje epoxy als bij een kitnaad) of glasmat met polyester de pvc pijp op de romp lijmen. Scheut motorolie erin zoveel dat de gever ook onder helling met de onderzijde in de olie staat en klaar is de opnemer. De dop niet aan de pvc pijp lijmen!! Dan kan je altijd goed bij de gever” (Wouter Koelewijn).
Het merendeel van de transducers voor een dieptemeter moet door de huid heen worden aangebracht. De transducer moet bij voorkeur vertikaal gemonteerd worden, d.w.z. in een redelijk horizontaal deel van het onderwaterschip. Het probleem is dat dit bij een Marieholm eigenlijk niet te vinden is. Soms wordt dit opgelost door een kort stukje buis ergens vertikaal in het onderwaterschip te lijmen en daar de transducer in te monteren. Eenvoudiger is het om een zg. plaktransducer te gebruiken die aan de binnenkant op de huid wordt gelijmd. Goede ervaringen zijn er met de plaktransducer van Navman.
Verwijderen oude log-gever en afdichten van de doorvoer
Je kunt de oude gever eenvoudig demonteren. Vervolgens schraap je het polyester rondom het gat grof weg. Niet te voorzichtig, om een goede aanhechting bevorderen mogen er wat glasvezels uitsteken. Schuur aan de binnenzijde de afwerklaag weg en ruw een stukje om het gat op. Goed ontvetten. Breng aan de buitenzijde een stukje plastic aan over het gat en tape dat vast. Maak de epoxyhars aan en smeer de hechtvlakken in. Vul het gat met op maat geknipte stukjes glasmat en epoxy, Lamineer een paar glasmatjes ruim over het gat. Voorkom luchtinsluitingen. Laten drogen. Verwijder het plastic en werk het gat af al schurend en met polyester plamuur.
Nieuwe gever monteren
Zoek een plek uit waar je later nog makkelijk bij kunt. Met name bij het log, dat wel eens wil vastlopen wegens wier of mosseltjes. Het is handig als je daar een pijp omheen kunt bouwen die tot boven de waterlijn loopt zodat je de gever kunt verwijderen zonder dat je boot meteen volloopt. Maar next best is een dummy-plug die je er razendsnel instopt en vaak bijgeleverd wordt.
Als je de goede plek hebt boor je een klein gaatje van binnen naar buiten. Met een goede grote gatenboor (Bosch heeft tegenwoordig een setje dat veel beter is dan de traditionele 7-in-1 gatenboor en niet duur is) boor je dan rustig (weinig toeren vooral !) van buiten naar binnen tot je bijna door bent. Dan van binnenuit het laatste stukje om een gat zonder rafels te krijgen. Binnen eventuele oneffenheden wegslijpen, zodat je de contramoer goed dragend kunt aandraaien. Buiten de antifouling wegpoetsen/schuren. De huid opruwen is niet persé nodig. Wel goed ontvetten. Kitrand opzetten. Geverhuls inbrengen en licht aandrukken. Contramoer niet teveel aandraaien. Overtollige kit wegvegen. Een etmaal uitharden en daarna pas de contramoer goed strak aandraaien.
Monteren gever dieptemeter
Voor de dieptemeter is een verticale montage een must. Anders heb je onder de verkeerde helling al gauw geen signaal meer. Het is een optie om de dieptemeter aan de binnenzijde van de romp te bevestigen, dus zonder gat door de romp. Je lamineert dan een koker op de binnenzijde van de romp en vult deze met wat minerale olie waar je de diepemeter weer inzet. De dieptemeter meet nu door de olie en het polyester de diepte onder de boot. Belangrijk is dat er geen luchtbellen tussen de dieptemeter en de romp komen.
Ga je toch over tot buitenmontage, voer dan eerst de kabel die aan de gever zit zoveel mogelijk door het gat de boot in voordat je de kitrand opzet. Dat voorkomt geklieder. Het is verstandig de dieptemeter zo ver mogelijk naar voren te plaatsen om geen last te hebben van reflecties van de kiel.
Ervaringen van anderen
“In mijn M26 zit de zender voor de dieptemeter zo’n 30 cm vóór het hoofdschot tegen het schotje van de “garderobekast” in een met olie gevuld kokertje dat op de huid is gekit. Dat werkt goed. De huid, die boven water zo’n millimeter of 7 is, wordt onder de waterlijn wel wat dikker (dat kan je zelf zien aan de randen van de extra matjes glasweefsel), maar de trillingen van de zender komen er dus nog doorheen. Zowel mijn ouderwetse roterende met een neonlichtje, als mijn nieuwe met een grafische display waarop ook de visjes en de waterplanten te zien zijn, geven een prima aflezing.
Theoretisch heb je bij montage door de huid heen een betere echo. Alleen, vindt maar eens een plek waar dat kan zonder een erg grote uitstulping te moeten maken. En van binnenuit gaat het dus ook”.
“Wij hebben het gat in de romp waar de oude log gever zat met een ronde vijl voorzichtig wat groter gemaakt. De nieuwe gever met het pijltje naar voren erin geplaatst met zwarte sikaflex. De belangrijkste tip hierbij is dat je de wartel niet zo strak moet aandraaien dat je alle kit ertussen uit perst. Gewoon met de hand vastdraaien en na 24 uur pas echt goed vastdraaien. Ook de overtollige kit aan de buitenkant pas later wegsnijden”.
“De dieptemeter hebben we in de punt recht in een schuin afgesneden spafles gezet en deze vervolgens vol gegoten met epoxy hars. De fles hebben we met schilderstape rondom dicht gemaakt zodat de hars er niet onderuit zou lopen. De spafles kan je achteraf eventueel verwijderen, wij hebben hem laten staan. De twee nieuwe geverdraden heb ik tijdelijk aan de oude geverdraden vastgemaakt en vervolgens door de lengte van de boot getrokken.
Het gat van ons oude log in het kajuitschot was te groot voor het nieuwe display, dus daar heb ik een rond stuk hout met een nieuw rond gat in gezet. Daaroverheen een vierkant wit geschilderd hardhouten afdekplaatje geplakt. We hebben het oude sumlog dus niet laten zitten”.
“Ik heb dit zelfde kunstje een beetje anders gedaan. De tip betreffende de schuin afgesneden fles heb ik ter harte genomen (en eveneens heb ik de fles laten zitten). In plaats van epoxy heb ik gekozen voor kit als “vulmiddel”, aangezien het een minder definitieve hechting geeft: De gever laat zich desgewenst weer lossnijden. Nadeel van kit is echter, dat het niet lekker vloeit: Het is lastig om luchtbellen te voorkomen”.
“Door eerst de kleine hoeken te vullen met kit en cirkelgewijs de bodem van een laag kit te voorzien ontstond een luchtbelvrije bodem van kit. Daarna heb ik de kitmond – op enkele plaatsen – in die kit gestoken. Door de kit hier rechtstreeks in te spuiten welt de kit op als het ware en ontstond een netjes badje van kit”.
Helaas was de bovenzijde niet vlak. Ik heb de gever op/in de kit geduwd en er weer uitgetrokken. Hierdoor werd de kit omhoog getrokken en ontstond een soort puntige vorm in de kit, waarbij het midden het verst omhoog werd getrokken. Door de kitresten van de gever af te vegen en deze opnieuw in de kit te duwen, werd de lucht zijwaarts weggeduwd. Het bleek niet nodig de gever nog te ondersteunen: Hij bleef keurig rechtop staan in de nog natte kit (wel voor alle zekerheid enkele malen gecontroleerd).
Na 1 seizoen is een nieuwe conclusie op zijn plaats: De gever op veel kit plakken werkt prima… voor 1 seizoen. Tegen het einde van het seizoen raakte de dieptemeter vaak zonder “data”. Bij demontage bleek de kit recht onder de gever niet gedroogd. De kit droogt nu eenmaal van buiten naar binnen, totdat de kit aan de buitenzijde niets meer doorlaat” (Anthony de Bont).
“Van “de IJssel” heb je nu epoxykitten in kit spuiten met zelfmengende spuitmonden, het is vast niet de goedkoopste oplossing maar misschien wel een eenvoudige. Kijk op www.de-ijssel-coatings.nl/z/213.htm#b voor hun producten, ik ben erg tevreden over IJssel producten. Wel een actief koolstofmasker op als je met dit spulletje aan de gang gaat” (Wouter).
“Inmiddels heb ik in meerdere boten een dieptemeter geplaatst. Via een standaardmethode. Een stuk pvc pijp van de bouwmarkt of loodgieter iets groter dan de diameter van de gever. Daarop een standaard blinde dop. In de blinde dop kan een gat geboord worden waarin de gever gemonteerd wordt. De pvc pijp schuin of rond afzagen zodat de ronding van de romp wordt gevolgd. Met een epoxyfilet (randje epoxy als bij een kitnaad) of glasmat met polyester de pvc pijp op de romp lijmen. Scheut motorolie erin zoveel dat de gever ook onder helling met de onderzijde in de olie staat en klaar is de opnemer. De dop niet aan de pvc pijp lijmen!! Dan kan je altijd goed bij de gever” (Wouter Koelewijn).