Home Forums Discussies Kennisbank Overloop IF vervangen Reageer op: Overloop IF vervangen

Hans ten Cate
Deelnemer
Aantal berichten: 147

Beste Frank,

Bij deze antwoorden op je vragen. Ik probeer ze een voor een te beantwoorden: Jouw vraag vet, mijn antwoord normaal lettertype

– Harken zegt dat de 22mm een small boat versie is. Dat is blijkbaar genoeg voor onze Marieholms? Is een 27mm niet nodig?

–> Ja. 22mm is genoeg. Ik heb het bij andere IF’s gezien. Bij de IF van Wouter, van Adri, die van Marleen en Mark. Verder heb ik raad gevraagd bij de lijnenspoecialist en die raadde me ook de 22 mm aan. Ik heb dus de 22mm-versie gemonteerd en er tot nu toe met groot genoegen mee gevaren.

– Je hebt de 2720 lage rail gekozen. Maar met maar 3mm speling bij jou vind ik dat best krap. Is het niet veiliger om sowieso voor de 2725 hoge rail te kiezen? Of je laagste punt van de slede de bovenkant van je balk? Komt hij daar niet onder? Dan kan ik dat controleren voordat ik een lage of een hoge rail koop.

–> Bij de keus van de rail ben ik onzorgvuldig te werk gegaan. Ik had de hogere versie niet gezien en heb zonder verdere check de lage gekocht. Wouter had me er wel op gewezen dat de rail die ik kocht aan de lage kant kon zijn, maar ik ging ervanuit dat dat wel op te lossen zou zijn met wat opvulling tussen de rail en de balk. Ik heb ter voorbereiding zwarte  poly-ethyleen strips gemaakt van 2 en 3mm plaat. Precies zo breed als de rail, Dat spul laat zich knippen op een kantoor-snijder, Alternatief was ook voorzien en dat was opvulling tussen balk en kuip. Ik liet de keus afhangen van wat het mooiste zou lijken. Die 3mm is mooi. Meer is niet nodig. Tenzij misschien de kogels van de lagers heel erg gan slijten. Maar zoveris het nog niet en ik vermoed dat ik voor die tijd de kogels vervang

– Als je een 120cm rail koopt, past het geheel dan met de eindblokken nog in de kuip? Of moet je de rail dan alsnog inkorten?

–> ik meen dat ik er aan een kant iets heb afgezaagd. 5mm tot 10mm. Op zich past de rail net mooi in de kuip zonder te zagen. Maar ik vond het wel mooi dat de gaten van de Harken-rail op exact dezelfde afstand als die van de oude rail zaten en dat ik dus gebruik kon maken van de oude gaten. Zo bleef de balk het best in conditie leek me. Die oude rail was echter niet helemaal symmetrisch op de balk gezet en dus zaten de gaten ook niet zo dat ik zonder zagen de nieuwe balk symmetrisch kon plaatsen.

– Je kunt dus met een enkel blok eindstuk een 1:3 vertraging maken? De 22mm 2746 heeft maar zelf één blok, dus daar kun je maximaal een 1:3 van maken. Maar dat heb ik nu ook, al zitten de lijnen onhandig en is de traveller oud en loopt hij niet licht, maar ik vind dat alleen zeilend eigenlijk te zwaar trekken.

–> Ik stuur het liefst zittend aan lij omdat ik dan het beste zich heb op de tell tales van de fok. In de zwaardboten waarmee ik veel wedstrijd heb gezeild heb ik me aangeleerd aan de wind te sturen op het voorlijk van de fok en die mogelijkheid zoek ik nog altijd. Dat betekent dat ik of met mn knieen over de kuiprand aan loef moet zitten of aan lij. Ik geef de voorkeur aan lij. Aan loef op het dek zit ik niet lekker vanwege de het feit dat de railing me belemmert.

Dat betekent dat ik de overloop ook aan lij wil kunnen bedienen en daarvoor heb ik de rondlopende overloop bedacht. Dat kan met een blok alleen bij een 1:2. Voor mij is dat genoeg want:

– de kogelgelagerde wagen loopt nogal wat soepeler dan de oude wagen

– met dit systeem trek je horizontaal aan . Dat past bij hoe je kracht kunt zetten. Bij het oude systeem zat bij mij de klem op de kuiprand

en daarmoest ik het touw omhoog trekken. Als de klem al in de buurt van je elleboog zit en je moet dan nog een onwillige wagen aantrekken

kost dat te veel kracht voor een 2:1 systeem

– Een alternatief zou zijn om toch de dubbele eindblokken te nemen, en dan de lijn nog eens over de hele kuip te laten lopen zodat hij er bij de lijzijde uitkomt en je er zittend vanaf loef lekker met je gewicht aan kunt gaan hangen, en dan red je het misschien wel met 1:3.

–> Ik vind zelf 1:3 niet nodig. Geeft naast extra kracht ook extra vertraging en extra rommel in de kuip

– Een ander alternatief zou zijn om het 27mm systeem te kopen waarbij de 1635 wagen twee blokken heeft en je wel 1:4 kunt maken met een dubbel eindblok. Maar dan komt de lijn nog steeds heel onhandig onder je elleboog uit het laatste blok. Terwijl je hem juist van tegenover je wilt hebben zodat je er goed aan kunt gaan hangen als dat nodig is

–> 1:4 vertraagt je nog meer in je actie en geeft nog meer lijn in de kuip. Voor mij volstrekt overbodig. De 27mm versie linjkt me overkill voor een Marieholm. Harken definieert de afmeting van boten als volgt:

Traveler controls must be powerful enough to move the car easily under load and lead to a position where crew can conveniently operate them.

Smaller boats usually position controls so the helmsman can make adjustments. Larger boats position controls for the mainsheet trimmer.

Standard Boat Length:*
Small Boat: 22′ – 28′ (6.7 – 8.5 m) –> Hier zit de onze Marieholm. Helaas Frank, je hebt een small boat. Maar met groot karakter !
Midrange: 29′ – 34′ (8.8 – 10.4 m)
Big Boat: 35′ – 42′ (10.7 – 12.8 m)

– Ik lees dat een probleem met dit systeem kan zijn dat hij met lichte wind heen en weer blijft tikken omdat hij nergens locked. Mensen raden daarom de eindblokken met klemmen aan. Die zijn heel fijn extra duur. Maar daarmee kun je hem dan wel goed in het midden vastzetten. Mis je dat niet met de eindblokken zonder klemmen die jij hebt gemonteerd?

–> Ik heb dat probleem nog niet ondervonden. Ik ben echt helemaal tevreden.

–  Dus eigenlijk kom ik er achter dat als ik dit wil, ik twee opties heb:

– het 22mm systeem met dubbele eindblokken en klemmen zodat ik 1:3 heb en ik de lijn bij harde wind met mijn gewicht van lij naar loef kan trekken om de wagen meer naar loef te krijgen

–> Het spul is nogal duur. Eigenlijk te duur. Ik zou aanraden te gaan kijken hoe de Marieholms die ie het hebben het hebben gemaakt. En daan eens meezeilen of op zn minst gaan zitte zoals je zeilt en voelen of de oplossing je bevalt voordat je geld uitgeeft. De dure eindblokken hoeven ook niet. Je kunt evengoed een oog aan de kajuitvand maken waar je een blok aan bevestigt met dezelfde functie. Dat is ongeveer 10x zo goedkoop. Ik meen dart Adri en Wouter dat hebben gedaan. Zelf vond ik de eindblokken wel een heel mooie afwerking. Ik geloof dat mijn klusmaat Gerard Enschede me heeft aangeraden om het vooral zo te maken dat ik het naast functioneel ook mooi vond. Het oog in de kaluitwand heeft als voordeel dat je alle configuraties die je zou willen proberen voor een paar centen kunt proberen en dat je daarna alsnogf de eindblokken kunt kopen die je wenst om het af te maken.

Nog een opmerking hierover: als je geen rondlopend touw maakt kun je bij een enkelvoudig eindblok al kiezen tussen 2:1 of 3:1. Er worden standard beugeltjes meegeleverd die 3:1 mogelijk maken. Maar nogmaals: ik vind het niet nodig. En daarbij haal je bij 3:1 ook aan iedere kant 1m20 extra aan touw in de kuip waarvan per definitie, hoe de rail ook staat de helft in de kuip slingert.

– het 27mm systeem met dubbele eindblokken en klemmen zodat ik een 1:4 heb, waarbij de lijn aan loef onder mijn elleboog uitkomt, maar het wel lichter trekken is om de wagen naar loef te krijgen

–> nogmaal: kijk bij andere Marieholms, vraag raad bij leveranciers en kijk naar selection guides.

ps. ik ben ook nog even in de war met 1:2, 1:3 en 1:4. Is de tekening van Hans geen 1:2? Start op het eindblok en maar 1 vertraging erin.Als je op de wagen start met een dubbel eindblok dan wordt het 1:3 toch? Maar kun je bij de 22mm op de wagen starten?

–> mijn tekening en die van Harken zijn niet dezelfde. Die van mij laat de rondlopende versie zien voor 1:2. Ik heb m zelf bedacht, maar het idee is vast niet uniek.

–> zoals verderop ook al aangegeven, ik heb idd 1:2. Omdat:

– de overloop voor mij licht genoeg loopt voor 1:2

– met de klem op de wagen ik veel beter kracht kan zetten dan met de klem op de kajuitwand

– 1:3 in de niet rondlopende versie aan beide kanten een extra streng vraag die even lang is als de kuip breed. Dat touw wordt denk ik een rommel in de kuip

–  1:3 en helemaal de 1:4 waarover je het hebt nogal wat keren aanhalen betekent, en als het touw stug is gaat het vieren ook weer moeilijker.

 

Samenvattend:

– het 22mm systeem past mijns inziens bij de Marieholm. Ik denk dat het 27mm-systeem onnodig groot is ons kleine kuipje en overbodig kijkend naar krachten. Het wordt door leveranciers en in een selection guide ook aangeraden om 22mm te nemen.

– de lage rail paste bij mijn boot net zodanig dat de wagen het gelcoat van de banken niet raakt. En had hij het wel geraakt dan had ik het geheel iets opgetild, waarschijnlijk door tussen balk en kuip een paar mm aan PE strips toe te voegen

– In principe past de standaard rail qua lengte precies op de balk. Ik heb een klein beetje gezaaagd om de rail symmetrisch in kuip te plaatsen, gebruik makend van de oude schroefgaten

– 1:2 vind ik net mooi. Je haalt snel aan en viert snel met een minimum aan touw in de kuip. Het werk ook mooi omdat je horizontaal aantrekt in plaats van vertikaal vanuit een positie waarin je geen kracht kunt zetten. Verder loopt de gelagerde wagen super soepel waardoor je ook minder kracht nodig hebt.

– ik zou je aanbevelen om een rondlopend systeem te maken. Dan kun je de overloop ook naar loef trekken indien je aan lij zit. Toen ik mijn idee van een rondlopende bediening checkte bij wat collega’s kreeg ik als reactie dat wedstrijdzeilers nooi aan lij sturen. En dat zij dus niet vanaf lij de overloop hoeven te bedienen. Volgens die reactie heb ik mezelf voorgoed gediskwalificeerd als wedstrijdzeiler. Maar daar trek ik me lekker niets van aan. Met perfect uitzicht op de tell tales kan ik zelfs aan lij de overloop naar loef trekken. Met dezelfde moeite als waarmee ik m vanaf loef naar loef trek. Heerlijk !

Een heel verhaal omdat je naar erg veel vragen stelde. Hopelijk kun je er wat mee.

Groet, Hans ten Cate